Почему не плодоносит рябина

Рубрики Дача

Выращивание черноплодной рябины

Здравствуйте, уважаемые читатели блога «Частный дом сад и огород»!

Расскажу я Вам сегодня про выращивание черноплодной рябины или, как ее еще называют – аронии. Начну я с описания этого замечательного растения.

Черноплодная рябина (арония) представляет собой компактный кустарник, достигающий высоты 3 метров, с раскидистой кроной (до 2-х метров в диаметре). В одном кусте может находиться до 50 стволиков различного возраста. Плоды у аронии округлой формы, черные или пурпурово-черные с сизым налетом, сладко-кислые с терпким вяжущим привкусом, довольно сочные. В их составе содержится огромное количество полезных веществ – аскорбиновая, яблочная, фолиевая кислоты, каротин, пектиновые вещества, сахар, витамин Р (цитрин), микроэлементы – йод, марганец, железо.

Черноплодная рябина – зимостойкое растение, малотребовательное к плодородным почвам, любит расти на хорошо освещенных местах. Арония устойчива к болезням и вредителям, замечательно переносит пересадку. Это одна из самых скороплодных культур, так как плодоносить начинает уже через 1 – 2 года после посадки.

Черноплодная рябина получила широкую известность. Ее выращивают в садах как плодовую, так и лекарственную культуру. Ягоды аронии полезны при сахарном диабете, гипертонической болезни, при заболеваниях почек, гастрите с пониженной кислотностью, при ревматизме. Доказано, что употребление ягод аронии снижает в крови количество холестерина. Сок черноплодной рябины пьют для снижения эмоциональной неуравновешенности. Очень широко черноплодную рябину используют в кулинарии. Из плодов варят варенье, делают желе, джем, сок. Все лечебные свойства при этом сохраняются.

Черноплодная арония, протертая с сахаром оказывает противосклеротическое и капилляроукрепляющее действие. Также можно сушить плоды аронии. Для этого их рассыпают тонким слоем на противне и помещают в духовку или печь. Температуру сушки выдерживают в пределах 60 – 70 градусов, регулярно открывая дверцу духовки, обеспечивая тем самым приток свежего воздуха. Высушенные готовые плоды плотные и хорошо рассыпаются.

Что-то я разошелся. Пора уже вернуться к основной теме статьи и начать, наконец, рассказ о выращивании черноплодной рябины в саду. Итак:

Сажать черноплодную рябину можно весной (примерно в конце апреля), или же осенью (примерно в середине сентября). Чтобы исключить затенение кустов, их нужно высаживать на расстоянии 2 – 2,5 метра друг от друга.

Подготовка посадочных ям:

Лучшая яма для рябины – глубиной 0,5 метра и диаметром 0,6 метра. На одну такую яму из органических удобрений нужно взять по одному ведру растительного или навозного перегноя и торфа (для создания хорошей структуры почвы). Из минеральных удобрений на одну яму я обычно беру 2 столовые ложки суперфосфата, 3 столовые ложки нитрофоски и 1 столовую ложку сернокислого калия. Все это хорошенько нужно перемешать с землей, вынутой из ямы, потом обратно ссыпать почвенную смесь в яму и полить водой. Подготовленную таким образом посадочную яму нужно оставить в покое на неделю.

Через неделю можно приступать к посадке саженцев. Ее делают как обычно. Особенностью является то, что перед тем, как посадить, у саженца нужно укоротить корни примерно на 20 – 25 сантиметров.

Уход заключается в поливах растений и проведении подкормок, особенно в период созревания плодов, а еще в регулярном рыхлении приствольных кругов с последующим мульчированием компостом, перегноем, торфом. Если на данный момент ничего этого нет, то обычной плодородной землей.

За сезон необходимо провести 3 подкормки черноплодной рябины.

Первая подкормка – ее проводят весной, когда только начинают распускаться листочки. Я использую для этой подкормки раствор удобрения «Эффектон». Развожу 2 столовые ложки эффектона в 10 литрах воды и расходую на молодые кусты по 5 литров раствора на каждый, а на плодоносящие – по 2 ведра на куст.

Вторая подкормка – проводится в начале цветения. Для данной подкормки очень эффективен следующий состав: на 10 литров воды берется 2 столовые ложки органического удобрения «Росса» и 1 столовая ложка сернокислого калия. В данном случае я расходую до 8 литров раствора на молодой куст и 2 — 2,5 ведра на плодоносящий.

Третья подкормка проводится осенью, уже после окончательного сбора ягод. Многие садоводы забывают сделать осеннюю подкормку и это совершенно напрасно. Как раз в это время растения очень нуждаются в подкормке. В 10 литрах воды нужно развести по 2 столовых ложки суперфосфата и сернокислого калия. Расход – ведро раствора на молодой куст и 2 ведра на плодоносящий.

Проводя выращивание черноплодной рябины, нужно обращать внимание на своевременное удаление поросли , которая очень быстро образуется и если ничего не делать, куст быстро зарастает, что ведет к значительному снижению урожая. Корневые побеги нужно откапывать и отрезать на глубине от материнских корней. У старых растений нужно стараться вырезать отплодоносившие побеги, которые уже дают слишком мелкие ягоды. Оставлять нужно 20 – 25 сильных побегов разного возраста.

Плодоносит черноплодная рябина каждый год и дает до 5 – 8 килограмм ягод с куста. Плоды на кустах держаться долго, практически до заморозков, только их нужно оберегать от нашествия птиц.

Арония прекрасно размножается порослью. Для этого нужно окучить корневые побеги почвой, чтобы они дали боковые корешки, а затем отделить от материнского куста и провести посадку.

Обязательно посадите аронию на своем участке. Ухода мало, а отдачи и радости от этого красивого дерева, предостаточно. Плохо ли иметь у себя в саду живую аптеку? До встречи, друзья! Подписывайтесь на обновление блога!

Почему плохо плодоносит крыжовник

У крыжовника за лето вырастают мощные однолетние побеги. Их рост зависит не от желания садовода, а от сорта, качества почвы, обеспеченности влагой и питанием и ряда других факторов. У некоторых сортов, начиная со второго года жизни куста, они вырастают больше 2 м, а у других едва достигают 1 м. И ничего плохого в этом нет. Природа запрограммировала крыжовник на постоянное самоомоложение. Одни ветви стареют, на смену им растение готовит другие. От этого зависит урожай и долголетие куста.

Крыжовник хорошо плодоносит и нормально выглядит до тех пор, пока способен ежегодно образовывать новые побеги. В Тимирязевской сельхозакадемии кусты старинных сортов европейского типа на одном месте росли 70 лет. Не всякая яблоня столько живёт. У одних сортов ежегодно образуются достаточно побегов для омоложения куста, а у других – их вырастает больше, чем нужно. Тогда необходимо своевременно удалять лишние. Есть сорта и с недостаточной побегообразовательной способностью. У них берегут каждый росточек, появляющийся от основания куста.

Сколько требуется оставлять ежегодно побегов для нормального омоложения куста? Это зависит от густоты посадки, природной (сортовой) высоты кустов, их раскидистости и продуктивной долговечности ветвей данного сорта. У большой группы сортов, полученных от скрещивания европейских сортов с американскими, цветки и, конечно же, ягоды образуются только на той части веток, что выросла за прошлое лето. У этих сортов (Северный капитан, Грушенька, Лидер, Венец, Уральский бесшипный и др.) самый большой урожай ветка дает на второй год жизни. С каждым годом приросты молодых веток на ней ослабевают и, следовательно, уменьшается сбор ягод с них. У таких сортов нормальное плодоношение ветки сохраняется до четвёртого года жизни, а затем из-за уменьшения приростов ягоды будут только на концах веток. Поэтому при обрезке нет смысла оставлять ветки пяти лет и старше, ягод с них много не возьмёшь.

Иногда я уступаю просьбам некоторых садоводов и соглашаюсь проконсультировать по вопросам обрезки сада. Оказывается, значительная их часть считают первоочередным делом обязательно вырезать однолетний прирост на кустах и деревьях. Если крыжовник относится к группе сортов с преимущественным плодоношением на побегах прошлого года, то такую обрезку можно смело назвать борьбой с урожаем, т.к. на старых ветвях ягод будет очень мало. Нужно, наоборот, осенью оставлять 4-5 самых мощных однолетних побегов, вырезав 4-5 старых ветвей. Тогда плодоношение станет нормальным. При этом не надо бороться с очень длинными побегами. Раз растут большими, значит, это обусловлено природой сорта.

У крыжовника ещё выделяют и другую группу сортов (Яровой, Финик, Белорусский сахарный, Лондон и др.), у которых ветви могут хорошо плодоносить до 6-8 лет. Но и их тоже нужно постоянно омолаживать, так как на молодых ветвях ягоды всегда крупнее. Старые ветви часто заселены стеклянницей. Листва на них больше повреждается грибками. На основе многолетнего опыта я пришёл к выводу, что на кустах этой группы сортов не стоит оставлять ветви старше 5 лет.

Снижение урожайности кустов крыжовника может наступить не только из-за неправильной обрезки. Крыжовник – очень светолюбивое растение. При сильном загущении кустов, густой их посадке, выращивании в тени деревьев, связывании их в веник или затягивании в жёсткий корсет рамок для придания «культурной» формы кустам из-за ухудшения освещённости большинства ветвей ягод завязывается мало. Они мельче и хуже по вкусу. При сильном затенении крыжовник и вовсе перестаёт цвести. Перечисленные нарушения агротехники способствуют грибным болезням. В таких условиях они свирепствуют даже на относительно устойчивых сортах. Сферотека может быть третьей причиной снижения урожайности. Поражённые ягоды, если не опадают, то имеют мелкую уродливую форму, несъедобны.

Крыжовник — почти всегда самоплодная культура. Но небольшое количество его сортов завязывает ягоды только при опылении пыльцой других сортов. При перекрёстном опылении ягоды самоплодных сортов крупнее, завязываемость их выше. Для гарантированного получения высоких его урожаев в саду желательно иметь кусты 3-5 сортов.

Весной крыжовник цветёт очень рано и нередко попадает под утренние заморозки. Особенно часто это бывает при выращивании его в низких местах. При температуре -5° C может погибнуть до 80% цветков (Э. Макош). В последние годы в апреле – мае во время цветения крыжовника уменьшилось количество осадков и участились суховеи. Из-за этого пыльца, попав на сухое рыльце пестика, не может прорасти и завязь не образуется. Особенно заметно влияние суховеев на открытых продуваемых участках. Замечена повышенная чувствительность к этому неблагоприятному фактору у всех сортов московской селекции, а также у сортов Краснославянский, Машека, Крепыш, Красный новый, Берендей. Уменьшить вред суховеев можно с помощью ветрозащиты со стороны господствующих ветров (забор, высокая плотная живая изгородь, постройки и т.п.) и обильного обрызгивания водой цветущих кустов в жаркую сухую погоду с 11.00 часов утра через каждые 1,5-2 часа.

У несамоплодных сортов даже при наличии сортов-опылителей могут не завязаться ягоды из-за «нелётной» погоды для пчёл и шмелей (дождь, сильный ветер, пасмурно, холодно).

Лет тридцать тому назад в печати промелькнуло предложение обрабатывать смородину и крыжовник до набухания почек кипятком в целях борьбы с болезнями и вредителями. Если всё проделано своевременно и правильно, некоторый положительный эффект может быть. Но при обработке по уже зеленеющим конусам почек наносится вред кустам, страдают и цветковые почки от такого «горячего душа». Иногда после него кусты не цветут.

Другие публикации с нашего сайта:  Фаленопсис мини уход

П. П. Вороненко, агроном

(Уральский садовод № 35, август 2012)

Почему не цветет черноплодная рябина?

Всем добрый день!

У меня вопрос о черноплодной рябине.
Всегда думала, что это неприхотливое растение и вырастить его не составит труда.
Оказалось, все не так просто.
Три года назад посадила саженец, под зиму. Перезимовал хорошо.
Вот уже три лета он живет в моем саду, но практически не увеличивается в размерах.
Листвой покрывается, но ни разу не цвел. Дождусь ли я от него ягодок, не знаю.
Подскажите, какие могут быть причины такого поведения?

Ольга, довольно распространенной ошибкой садоводов является глубокая посадка, то есть заглубление корневой шейки. При глубокой посадке деревья растут слабо, наблюдается сбрасывание листьев раньше времени. Посмотрите, пожалуйста, не это ли причина плохого роста аронии. Осторожно (совочком, руками) покопайтесь около ствола. Самый верхний корень (корневая шейка) должна быть закопана только на 2-3 см, если глубже, то надо отгрести почву от ствола и все время держать так.
Рано весной, как только растает снег, даже еще когда ледок-черепок, вокруг ствола в радиусе 1,0-1,2 метра разбросать известковый материал: доломитовую муку, известь, хоть строительный. Непосредственно к стволу не надо сыпать оставьте круг сантиметров 10-15. Не ошибитесь — не гипс, не алебастр! А когда потеплеет и земля при копке начнет рассыпаться, мелко перекопайте заделывая гипс, но не повреждая корневую систему. Это на тот случай, если у Вас слабокислые почвы.

Слева, слишком глубокая посадка; в середине недопустимо мелкая посадка — корни наружу; правильная посадка.

Если рябина не плодоносит

Опубликовано admin

Дача-впрок
советы дачников

Что делать, если груша не плодоносит

Груша – это плодовая культура, поэтому если она не плодоносит, нужно бить тревогу и рассмотреть варианты почему.

На самом деле, на плодоношение груши влияет качество посадочного материала, освещение, место посадки, обрезка, подкормка, вредители и ряд других факторов. Разберем частные причины того почему груша не плодоносит.

1. При посадке груши очень важно соблюсти правило перекрестного опыления, груша не умеет жить в одиночестве. Т.е. посадите 2 сорта груши на расстоянии 4-5 м друг от друга, но чем крона сорта «пушистее», тем расстояние лучше делать больше. И еще, если у вас ранний сорт груши, то и второе дерево должно быть ранним, т.к. цветение раннего сорта с поздним может и не встретиться.

Если площадь приусадебного участка не позволяет разгуляться, то сделайте прививку нескольких сортов на растущую неплодоносящую грушу. Таким образом будет происходить и перекрестное опыление, и экономия места в саду, и возможность иметь разные сорта.

2. Плодоношение груши должно происходит ежегодно, поэтому подкормка является одной из основных причин почему груша не плодоносит. Если в этом сезоне плоды были на одних веточках, то в следующем году ожидайте появление плодов на других, но все равно процесс этот бесконечен. От этого дерево нужно питать необходимыми элементами.

Азот, фосфор, калий – основные элементы питания для груши. Азота много в навозе, однако удобряя дерево сплошным навозом, стимулируя растение к постоянной вегетации, плодовые почки, которые начинают образовываться в середине лета не будут успевать вызревать, что скажется на общем фоне плодоношения. Поэтому навозом грушу удобряют только весной.

Фосфорно-калийное удобрение вносят в почву на глубину 20 см, проделывая углубления и засыпая гранулы.

3. Есть сорта груши, плодоношение которых начинается как минимум через 10 лет после посадки. Приведем некоторые примеры:

— Москвичка, Памяти Яковлева – на 3-4-й год;

— Кондратьевка, Пасс-Крассан, Отечественная, Краснобокая, Ларинская, Отрадненская, Рогнеда – на 4-5-й год;

— Ленинградская, Мичуринская Красавица, Свердловчанка, Вильяме – на 5-6-й год;

— Жозефина Мехельнская, Бере Арданпон, Береслуцкая – на 8-10-й год.

Многие сорта груш сокращают срок начала плодоношения за счет прививания на айву.

4. Можно долго ждать и не дождаться плодов, если при посадке была заглублена корневая шейка саженца. В таком случае дерево каждый год будет бороться за жизнь, а не тратить силы на развитие плодовых почек. Такая же ситуация, если груша растет в тени.

5. Груша не плодоносит из-за вредителей и болезней. Следите за регулярностью опрыскиваний.

Если весной дерево атаковал яблочный цветоед, то не будет даже цветения. Поэтому в качестве предупредительной меры ранней весной, когда еще лежит снег, на ствол дерева прикрепите клеевые пояса.

Плодожорка также может оставить вас без урожая. Поэтому летом, если вы делаете квас, не выливайте гущу, а разлейте ее по обрезанным пластиковым бутылкам и прицепите их на ветки (5-7 штук на дерево). Это значительно сократит количество вредителя.

Опрыскивание деревьев проводят дважды: до цветения (по зеленому конусу) и в период завязи.

6. Загущенность кроны. При обрезке груши учитывайте особенности плодоношения. Удаляют побеги, которые растут внутрь кроны. Отгибайте ветки, расположенные под острым углом, так чтобы образовался угол в 60-90?.

7. Плодоношение груши зависит и от влажности почвы. Заметим, что дерево не любит заболоченности и переувлажнения.

8. Если дерево цвело, давало плоды и вдруг на протяжении нескольких лет все прекратилось, а причин того, почему груша не плодоносит нет, то воспользуйтесь «дедовским» способом – отругайте и напугайте дерево его дальнейшей судьбой, показывая ему топор. Гляди, на следующий год оно вас порадует урожаем. Скажу на собственном примере, что с персиком этот прием сработал.

Что делать, если любимая яблоня не плодоносит

Каждый садовод мечтает о здоровом саде, урожайных деревьях. И что делать, если яблоня не плодоносит с момента посадки уже более семи лет? Такие проблемы часто случаются с яблоней. Мало того что урожая нужно ждать долго, так и после отведённого срока дерево радует только своей красивой листвой и здоровым видом.

Исследование причин бесплодности

В первую очередь, приобретая саженец, следует поинтересоваться, на какой год дерево вступит в зрелый возраст. Есть скороплодные сорта, которые начинают плодоносить на четвёртый год, а есть поздние сорта, зацветают на восьмую весну после посадки, живут до 60 лет. Если попал такой долгожитель, придётся потерпеть и дождаться плодов.

В остальных случаях следует присмотреться, почему яблоня не плодоносит, и постепенно снимать причины бесплодия:

  • неправильная посадка дерева;
  • формирование кроны не отвечает правилам;
  • уход не соответствует требованиям агротехники;
  • нерайонированный сорт со всеми последствиями.
  • Каждый из этих направлений может привести к печальному результату.

    Правильная посадка яблонь

    Приобретать саженцы нужно только в специализированных хозяйствах. При этом вероятность купить качественный саженец районированного сорта высока.

    Покупать саженец нужно внимательно. Хорошо осмотреть саженец, он должен быть с прямым стволом и развитой корневой системой. Место привоя должно быть хорошо видно. Следует поинтересоваться у продавца особенностями сорта или узнать название, чтобы биологию посмотреть в каталоге. Правильная посадка яблони – залог будущего урожая.

    Посадочная яма готовится за месяц. Яблоня любит освещённое пространство с низкими грунтовыми водами. В заправочной почве должно быть достаточно питания. Яма размером в 100х100х70 см заполняется на треть плодородной землёй с добавлением нескольких вёдер перегноя, суперфосфата и древесной золы по стакану и половину этой дозы сернистого калия. Нижняя часть тщательно перемешивается.

    Посаженное неправильно дерево не будет плодоносить. Поэтому важно посадить дерево в яму, где земля уже осела, и ствол не опустится вниз, не замоется корневая шейка при поливе.

    В подготовленную почву добавляют слой питательной земли без удобрения и проливают яму, чтобы почва уплотнилась. На эту плодородную подушку размещают корневую систему саженца и присыпают сверху так, чтобы не заглубить шейку. Заглубление является причиной задержки плодоношения. Одновременно нужно поставить колышек и привязать саженец года на два. Притаптывая и поливая саженец, создают его касание с плодородным слоем почвы.

    Как формировать крону яблони

    Обрезку и формирование начинают с четвёртого года. Приёмы формирования кроны яблони можно посмотреть в видео-уроке на сайте. Правильным считается при обрезке молодых яблонь сдерживать рост дерева в высоту, не допускать роста веток внутрь кроны, чтобы не загущать дерево. Кроме того, необходимо обратить внимание на плодовые веточки, удалять волчки, однолетние побеги, загущающие крону. Но при обрезке и уборке урожая нужно бережно относиться к коротким веточкам плодушкам, на которых весной формируются бутоны цветов. Делая обрезку нужно знать, что при жёстком удалении нескольких скелетных веток, дерево начнёт восстанавливаться и урожай будет минимальным.

    Если все ветки яблони направлены вверх, подов не будет. Нужно произвести постепенное формирование с горизонтальным отклонением ветви. К вертикальной ветке прикрепляют груз для постепенного её отклонения. Другим способом станет пригибание ствола с помощью верёвки.

    Осенью, когда дерево сбросило листву, через ветки может пролететь воробей во всех направлениях. Это значит, что яблоня правильно формируется.

    Если яблоня сбрасывает цвет, возможно, поблизости нет ни одной яблоньки, цветы не опылились. Цветы открыты короткий промежуток времени, не успевают опылиться, сорт не районирован. Цветы деформированы, до конца не открываются, опадают — работа личинки жука долгоносика, цветоеда. Яблони может не хватать питания и влаги, и она сбрасывает завязи.

    Кардинальным приёмом для начала плодоношения может стать подрезка яблонь в области корневой системы. При хорошем питании да с преобладанием азотистых удобрений, корни обеспечивают прирост дерева в ущерб плодообразованию. Поэтому нужно сократить или исключить азот в подкормках, а корни обрезать на расстоянии проекции кроны на землю. Получив стресс, яблоня вспомнит, что нужно позаботиться о продолжении рода и выбросит плодовые веточки, называемые плодушками.

    Можно подкормить яблоню железными старыми гвоздями, или купить специальный препарат, содержащий соли железа в усвояемой форме. Если после всех мероприятий здоровое дерево не плодоносит, значит, придётся его заменить, бывают отдельные экземпляры бесплодных деревьев.

    Болезни яблонь, приводящие к бесплодности

    Все мероприятия, которыми стараются пробудить дерево к плодоношению не помогут больному экземпляру. Если дерево в течение нескольких лет болеет грибковыми, бактериальными заболеваниями и лечения не проводится, оно слабеет. На борьбу с недугом уходят силы, и образование плодов становится вторичным, когда все направлены на выживание. Вначале урожай у больного дерева снижается, а потом яблоня прекращает даже цвести. Если пропустить заболевание яблонь и их лечение начать с опозданием, можно остаться без яблок.

    Приобретая сорт, следует поинтересоваться, каждый ли год наступает плодоношение. Есть яблони, которые одаривают большим урожаем через год. В любом случае следует беречь своё плодовое дерево и регулировать количество яблок на ветвях. При обильном урожае яблоня истощает свои силы, и иммунная система её не справляется в экстремальных условиях. В таком случае дереву больше угрожает зимнее вымерзание и весенние ожоги. Только полное соблюдение всех мероприятий, направленных на содержание здорового сада даст положительный результат.

    Как заставить яблоню плодоносить — видео

    Рябина — дерево плодовое

    Румянцем северного сада называют рябину. И до чего же она хороша, особенно поздней осенью на закате дня или в зазимок, когда скопившийся на гроздьях снег как бы покрывает каждую из них кружевным чепчиком, замысловатой панамкой или простенькой косынкой. А тут еще налетят свиристели, зазвонят колокольцами, а позже, морозным днем дерево как бы разукрасится красными яблоками — это уже прилетели снегири. Не прожить птицам в снежную пору без рябины, с давних пор дружит с ней и человек.

    Другие публикации с нашего сайта:  Кабачок на балконе выращивание

    Из 84 видов рябины в средней полосе и намного северней произрастает лишь один вид — рябина обыкновенная, которая выдерживает зимы даже с температурой до минус 50 градусов. Помимо приверженности к ней как к необычайно изящному дереву, в России эту рябину всегда ценили и за возможность использования в самых разных хозяйственных целях и, конечно, прежде всего за пищевую и лечебную ценность плодов.

    Плоды рябины по содержанию необходимых для человека биологически активных веществ приравнивается к шиповнику и облепихе. Важно, что особо они богаты каротином, которого в ней накапливается в два раза больше, чем в основном источнике этого вещества для жителей северных районов — моркови. По содержанию витамина С она соперничает с лимоном и черной смородиной, витамина Р в ней накапливается до 700 и более мг на 100 г плодов. Чтобы удовлетворить потребность в этих трех витаминах, достаточно в день съесть всего лишь одну кисть ягод. А еще в рябине содержится до 2 мг на 100 г плодов способствующего нормальной половой деятельности витамина Е, около 1 мг на 100 г плодов нормализующего свертываемость крови витамина К1. Уникальны плоды и содержанием сорбиновой и парасорбиновой кислот, тормозящих рост микроорганизмов, грибов, плесени, почему они при использовании в пищу предупреждают желудочно-кишечные инфекции. И это еще далеко не полный список целебных возможностей рябины.

    ХХ век ознаменовался широким внедрением в культуру многих дикорастущих плодовых и ягодных растений. Активное введение их в культуру диктовалось катастрофическим уменьшением численности дикоросов в природе, сложностью со сбором урожая, низкой продуктивностью, к тому же хотелось и «подправить» качество плодов. Среди новоявленных культур в саду оказалась и рябина. Первые ее сорта, как это бывало и в других случаях, создал еще И. В. Мичурин. Это — Ликерная, Бурка, Гранатная, Мичуринская десертная. Последователи И. В. Мичурина подарили нашему саду сорта: Алая крупная, Ангри, Бусинка, Вефед, Дочь Кубовой (Солнечная), Титан, Сахарная Петрова. Кроме того, в сады пришла случайно найденная еще в Х1Х веке в лесу Владимирской области и размноженная народом сладкоплодная форма обыкновенной рябины – Невежинская (название дано по месту нахождения) и еще одна сладкоплодная форма — из Судетских гор (Моравия) — Моравская (вкус ее менее интересен, чем у Невежинской).

    Пока еще сортовую рябину в садах встретишь редко. А жаль, потому что она не только вполне съедобна и урожайней, но плоды ее еще и гораздо диетичней дикорастущей. Дело в том, что излишнюю горечь рябины создает парасорбиновая кислота, которая, по-видимому, токсична и вызывает лихорадочное состояние. В плодах же преобразованной, сортовой рябины этой кислоты меньше, а значит, они и безопасней. В то же время состав и количество биологически активных веществ в плодах сортовой рябины хотя и разнятся по сортам, но все же оказываются достаточно высокими, близкими к составу плодов дикорастущей рябины.

    Наиболее вкусные плоды у сортов Сахарная Петрова, Ангри, Бусинка, Вефед, Рубиновая. Если плоды Рубиновой в марлевом мешочке положить под горячую батарею, то, подвяливаясь, они становятся как изюм. Различаются сорта и по урожайности. Наиболее урожайны — Бурка, Бусинка, Алая десертная, у которой в возрасте 20 лет урожайность достигает 150 кг с дерева, а каждый щиток с плодами нередко весит 400 г и более. Не одновременно сорта вступают и в плодоношение — на 3—4-й год после посадки привитого саженца в сад начинают плодоносить Гранатная, Бурка, на 6-й — Бусинка, Титан, Алая крупная, а остальные — на 7—8-й год. Важно, что деревья сортов обычно ниже дикорастущего вида рябины обыкновенной, например, у Ангри, Титана и Сорбинки — 3—3,5 и, у Вефеда и Бусинки — 2,5 – 3 м, а у сорта Рубиновая — вообще карликового типа — 2,1—2,3 м.

    Плоды большинства сортов рябины просто «в чистом виде», как мы потребляем другие дары сада, пока особо не поешь, они больше пригодны для различных заготовок, которые выделяются своеобразием и пикантностью вкуса. Сорта Титан, Алая крупная и Бурка рекомендуются на приготовление соков; Бусинка и Сорбинка — пюре; Титан идет еще и на приготовление приправ, Ангри годится на повидло, мармелады, плоды этого сорта хороши и протертые с сахаром. Ну и, конечно, из каждого сорта можно приготовить и оригинальное варенье.

    Если вы решитесь завести сортовую рябину в саду, то помните, что, хотя она и пришла только что из естественных условий, но это уже окультуренное, а значит, и требующее ухода растение.

    Посадка, уход и размножение сортовой рябины во многом напоминает яблоню. Высаживают ее, как и яблоню, как осенью, так и весной 2-х-годичными привитыми саженцами. Чтобы дерево не клонилось, росло прямо, как и яблоню, саженец привязывают «восьмеркой» к забитому в яму колу. Размер ямы 80—100 х 50—60 см. Если земля для посадки не подходит, ее заменяют, добавляя в новый грунт 2—3 ведра перегноя, 500—600 г суперфосфата, 100—150 г калийной соли, до 1 кг извести или 1 кг золы. Обязательно поливают и мульчируют.

    А можно накопать молодые деревца в лесу, так же тщательно их посадить и запривить сортовыми черенками. Хотите, чтобы был один сорт — привейте в стволик, желаете получить многосортовое дерево — перепривейте каждую веточку своим сортом. Время прививки — весна, способ — улучшенная копулировка (с язычком).

    Как все плодовые растения, рябина хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений. Азотные удобрения вносят в первую половину лета из расчета 10—30 г на 1 м? (подсчитайте, сколько вам понадобится на приствольный круг). В таком же количестве вносят осенью фосфорные и калийные удобрения.

    Стройному дереву рябины обрезки не требуется, но у сильнорослых сортов желательно сдерживать рост вверх, используя основной принцип снижения кроны — перевод на боковую ветку. А можно даже выращивать ее в кустовидной форме. Для этого еще однолетку обрежьте выше третьей (считая от корневой шейки) хорошо развитой почки и далее формируйте ее в виде трехствольного куста.

    Рябина, хотя и может произрастать в подлеске, — растение светолюбивое, поэтому и выберите для нее в саду достаточно освещенное место, иначе дерево будет некрасивым и малоурожайным. Растение это влаголюбивое, поэтому в засушливое лето не забывайте его поливать, в противном случае плоды будут мелкими и невкусными.

    Преобразованной, сортовой рябине с повышенными вкусовыми и диетическими качествами плодов пора открыть дорогу в наши сады, особенно в регионы с рискованным и ограниченным садоводством. При этом, экономя площадь участка, на нем можно высадить 1—2 дерева и одновременно где-то на близлежащих неудобных для земледелия местах (например, склонах оврага) создать насаждения для коллективного пользования ее урожаем.

    Для наших далеких предков рябина была деревом, в котором скрывалась молния – могущественное оружие бога громовика Перуна. Высокое, стройное, особенно в безлесных районах, дерево рябины действительно выполняло роль громоотвода. Так что, наверное, не только за красоту, но, скорее всего, неосознанно и по этой причине ее исстари высаживали в каждом палисаднике. К тому же она считалась защитницей от злых духов и одновременно деревом плодородия, всяческих благ, преуспевания хозяина. Рябина была освящена и рубить ее запрещалось. Со временем вся это символика утратила свое значение, но рябина осталась любимым деревом, и особенно в России.

    Ирина Сергеевна Исаева,

    доктор сельскохозяйственных наук

    Почему не плодоносит вишня и черешня? Причины бесплодия

    Зачастую весеннее цветение вишни настолько обильно, что за белыми цветками не видны ветви самого дерева. Наблюдая за таким прекрасным и богатым цветением, дачники радуются, предвкушая высокий урожай ягод. Однако, обильное цветение отнюдь не гарантирует богатого урожая.

    Бывает так, что в положенное время, когда на дереве уже должны появиться ягоды, этого не наблюдается. Садоводы с беспокойством ждут появления столь долгожданного урожая, но все напрасно. Назревает единственный вопрос: почему не плодоносит вишня, после такого обильного цветения?

    Причины низкой урожайности вишни и черешни

    В настоящее время такая проблема тревожит многих садоводов и дачников — урожай явно снизился. После нескольких лет упорной борьбы с непослушной вишней, многие опускают руки и оставляют безуспешные попытки ее выращивания. Махнуть рукой может каждый, а вот разбираться с причинами, мешающими растению давать богатый урожай ягод, будут лишь немногие.

    Итак, давайте попытаемся выяснить, в чем причина низкого урожая. К бесплодию и низкой урожайности вишни приводят несколько факторов.

    Сорт растения

    Является одной из главных причин бесплодия дерева. Не все знают, что большинство сортов вишневого дерева являются самобесплодными. Это значит, что вишне необходимо соседство с деревом другого сорта, а иначе она сможет завязать только пять процентов завязей. Дело в том, что вишня представляет собой перекрестноопыляющееся растение и завязи возникают лишь тогда, когда на пестики цветов попадает пыльца с других сортов. Сорта вишни подразделяются на:

    1. Самобесплодные — самостоятельно завязывают только 5% завязей;
    2. Частично самоплодные — самостоятельно завязывают 20% завязей;
    3. Самоплодные — самостоятельно завязывают больше 50% завязей.

    А следовательно, чтобы самобесплодным и частично самоплодным вишням полноценно плодоносить, необходимо посадить рядом с ними вишни рекомендованных сортов опыления. Важно, чтобы сроки цветения у деревьев, посаженных по соседству совпадали.

    Вишня является деревом, не любящим одиночество. Даже самоплодным сортам пойдет на пользу соседство с деревом другого сорта. Некоторые, чтобы получить обильный урожай ягод, создают целые вишневые сады. Именно поэтому желая вырастить и получить богатый урожай плодов, не стоит ограничиваться одним сортом.

    Погодные условия

    Заморозки весной наносят огромный вред дереву в плане плодоношения. Особо опасны заморозки, если температура днем уже поднимается выше 10 градусов. Ночные заморозки приводят к гибели цветков и завязей. Температура минус 1-2 градуса уже опасна для цветков вишни. Но если вопрос опыления цветков легко решаем, в данном случае помочь дереву непросто.

    Возвратные весенние заморозки случаются ежегодно и длятся до нескольких недель. Помочь дереву в этой ситуации можно, максимально оттягивая начало цветения, путем сохранения снежного покрова под деревом на максимально длительное время.

    Другой причиной низкого урожая вишни и черешни или его отсутствия являются зимние холода. Почки дерева могут вымерзать во время зимних морозов, а также если дерево не подготовлено к холодам, например, в заморозки, случающиеся поздней осенью. Риск вымерзания может быть увеличен по причине обильных поливов или подкормки дерева азотом в позднее лето.

    Отсутствие питательных элементов и неудачная местность для выращивания

    Вишня является достаточно требовательным деревом к почве, на которой растет. Вишня будет радовать богатым урожаем при оптимальной для нее кислотности почвы — максимально приближенной к нейтральной. При этом глубина почвенных вод не должна быть меньше полутора метров. В случае с торфяниками, почву следует известковать, а в случае песка подойдет глина и органика.

    Другие публикации с нашего сайта:  Виноград мавр описание

    Однако, известкованная почва может нуждаться в боре — без него вишня не сможет образовать завязи. Во избежание этого в осенний период необходимо перекопать приствольные круги и прорыхлить землю под кустами с добавлением в почву перепревшего навоза и сухой древесной золы — половину стакана на 1 кв. м.

    Растение может быть ослаблено или угнетено. Об этом расскажет внешний вид дерева:

    • низкие размеры ежегодного прироста;
    • голые ветви дерева, не имеющие разветвлений;
    • из ствола дерева часто сочится камедь;
    • прочие признаки, указывающие на ослабленность растения.

    При этом вишня может цвести, но плодоносить не будет из-за нехватки сил. Это происходит по причине неплодородной почвы, расположения поблизости грунтовых вод или чрезмерно заглубленной посадки. Вишня не будет давать богатого урожая, если почва слишком окислена, находится в тенистой или болотистой местности.

    При посадке необходимо проследить за корневой шейкой саженца — она должна находиться на уровне почвы. Не погружайте ее глубоко в почву — это очень ослабит дерево. Такой же эффект можно получить из-за излишней загущенности, наличия ранок и порезов на стволе дерева.

    Регулярно производите обрезку и прореживание кроны. При этом необходимо избавляться от сухих, поврежденных, переплетающихся и направленных внутрь кроны веток. Как известно, вишни подразделяются на:

    У каждой формы вишни существуют свои особенности прореживания и обрезки кроны. Обрезка древовидной формы вишни заключается в подрезании одной третьи длины. Обрезка кустовидной формы представляет собой удаление веток кустарника до первого нормального разветвления.

    Использование неподходящих саженцев при посадке

    Еще одной причиной бесплодия могут служить использованные при посадке саженцы. Особенность этого дерева заключается в чрезмерном количестве поросли, каждый год вырастающей от корневой системы здоровой вишни. Некоторые деревья размножаются именно так.

    Однако, поросли, позаимствованные у соседей, не обеспечивают получение аналогичного сорта. Это связано с тем, что у привитых деревьев от корней вырастают поросли не сортовых растений, а диких. Для размножения сорта, привитого на дичке, необходимо высаживать не поросли, а черенки из кроны.

    Помимо приведенных причин бесплодия и малоплодия вишни существуют и другие: вредители, всевозможные поражения и болезни. Но происходят они существенно реже.

    Не забывайте о стандартных профилактических мерах обслуживания фруктового дерева. Регулярно производите прополку места вокруг ствола, удаляя сорные растения, лечение и обработку ранок, побелку ствола, опрыскивание дерева от вредителей.

    Для своего сада лучше подбирать районированный сорт. Такие сорта выводятся с учетом климатических особенностей региона.

    Если рябина не плодоносит

    Известно более 80 видов рябины, из них па территории бывшего СССР про­израстает более 30. Дикие виды рябины использу­ются в озеленении, их плоды съедобны только после примораживания, когда исчезает терпкость.

    Плоды культурных сортов и форм многих видов съедобны в свежем виде и используются для приготовления варенья, джемов, пастилы, повидла, мармелада, кваса, уксуса. Они содержат ценные для человека вещества: витамины С и P, каротин, органические кислоты, пектиновые вещества, микроэлементы. Поэтому интерес к культуре рябины как природной кладовой биологически активных веществ за последнее время возрос.

    Рябина представляет собой кустарник или дерево высотой от 0,5—2 до 15—18 м с кроной различной формы, чаще пирамидальной. Встречаются также и плакучие формы со свисающими вниз ветвями. Плоды ягодообразные, красно-желтые, реже белые, терпко-горького вкуса.

    Продолжительность жизни рябины обыкновенной — 50—60 лет, у разных видов она варьирует в весьма широких пределах (от 15 до 100—150 лет). Сеянцы рябины начинают плодоносить в возрасте 2—8 лет в зависимости от сорта. Наблюдается периодичность плодоно­шения, хотя и не сильно выраженная.

    Особенности биологии. Цветение рябины, продолжающееся в сред­нем 10—12 дней, в условиях Лесостепи Украины приходится на нача­ло — середину мая, па неделю позже, чем у яблони и груши. Она практически не повреждается весенними заморозками. Побеги растут быстро и к зиме отлично вызревают. По зимостойкости рябина занимает одно из первых мест среди плодовых пород, выдерживая снижение температуры до — 45 °С.

    К почвам рябина нетребовательна, растет и плодоносит на разнообразных дерново-подзолистых и серых лесных, среднесуглинистых и суглинистых почвах, несколько хуже—на легких супесчаных и песчаных, слабо- и среднеоподзоленных почвах.

    Садовая рябина относится к сравнительно светолюбивым расте­ниям. При хорошей обеспеченности светом она образует мощную крону и дает богатые урожаи. Влаголюбивое растение, успешно растет и пло­доносит на достаточно увлажненных участках, но при избыточном увлажнении наблюдаются слабый рост и отмирание растений. Основ­ная масса корней рябины обыкновенной размещается на глубине 50— 80 см, значительная часть проникает вглубь на 1 м и более. Диаметр корневой системы превышает диаметр кроны в 1,5 раза, особенно актив­ный рост корней происходит во второй половине мая — первой поло­вине июня.

    Посадка и уход. Рябина может расти в различных почвенно-климатических условиях. Оптимальные расстояние между растениями при посадке — 4 X 2 м, хотя допускается загущение посадок. В условиях лесостепи Украины посадку можно производить как осенью, так и весной, предпочтительнее весной. В посадочную яму диаметром 90—100 см и глубиной 70—80 см вносят 5—6 кг перегноя (осенью 3— 4 кг навоза) или 5—6 кг минеральных удобрений (NPK). Для получе­ния высоких урожаев высаживают несколько сортов рябины, так как она практически самобесплодна.

    Обрезка. Подобно другим плодовым растениям культурная рябина нуждается в систематической обрезке. Обрезка молодых деревьев произ­водится с целью формирования компактной кроны. В период вступле­ния в плодоношение, когда крона загущается, а ветви оголяются, расте­ние прореживают и укорачивают ветви. Обрезку производят ранней весной до набухания почек. Летняя обрезка может вызвать нежелатель­ный вторичный рост побегов.

    Уход за рябиной сводится в основном к обработке почвы и удале­нию сорняков. В молодом возрасте рябину подкармливают органиче­скими или минеральными азотными удобрениями. В период полного плодоношения она хорошо отзывается на внесение фосфора и калия.

    Сорта и формы. Распространены в основном сорта рябины обык­новенной. Она является родоначальной формой ряда культурных сортов со сладко-кислыми плодами.

    Невежинская рябина имеет наибольшее хозяйствен­ное значение. Является разновидностью рябины обыкновенной и при­надлежит к группе сладкоплодных рябин. Дерево до 4—8 м высотой, ствол серый, гладкий. Листья очередные, непарноперистые, длиной 4—6 см, матово-зеленые, слегка опушенные. Соцветие крупное, щитко­видное, цветки белые, ароматные. Цветет в мае в течение 8—10 дней. Плоды крупные, 12—13 мм в диаметре, несколько удлиненные, крас­ные. Мякоть оранжевая, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса, без ощутимой горечи и терпкости. Плоды содержат 7,7—13,1 % саха­ра, 1,5—3,0 органических кислот, 0,130—0,135 витамина С, 0,011 — 0,0195 % каротина.

    Плоды созревают в первой половине сентября и держатся на де­реве в течение нескольких месяцев, не теряя вкусовых качеств. Плодо­ношение неравномерное, но урожайность высокая, урожай с одного дерева в возрасте 25—30 лет достигает 60—80 кг. Зимостойкость в се­верных районах Лесостепи очень высока.

    Гранатная рябина. Получена И. В. Мичуриным от скрещивания обыкновенной рябины с крупноплодным кроваво-крас­ным боярышником. Дерево высотой до 3 м, листья простые, в нижней части перисторассеченные, в верхней — яйцевидные или эллиптиче­ские, темно-зеленые, блестящие, слегка опушенные. Плоды бордовой окраски, величиной с вишню, кисло-сладкие со слабой терпкостью, созревают в конце августа — середине сентября, плодоношение еже­годное, обильное. Зимостойкость высокая.

    Ликерная рябина получена И. В. Мичуриным от отда­ленного скрещивания рябины обыкновенной с аронией черноплодной. Дерево высотой до 3 м, очень зимостойкое. Сорт перекрестно опыля­ющийся, хорошо переопыляется с Невежинской рябиной. Плоды круп­ные, 12—15 мм в диаметре, почти черные, напоминают плоды аронии, сладкие, с темноокрашенным соком, созревают в конце августа — се­редине сентября. Плоды сохраняются в свежем виде и хороши для тех­нической переработки. При температуре 0—2 °С хранятся до весны, не теряя вкусовых качеств. Сорт очень декоративен.

    Из других видов рябин наибольшую ценность представляет рябина домашняя, садовая, или крымская, естественно произрастающая в Крыму и Северном Кавказе. С успехом выра­щивается и в Украинской лесостепи; в Киеве зимостойка, еже­годно плодоносит. Дерево очень красивое, с округлой или ши­рокопирамидальной кроной, достигает высоты 10—12 м. Листья сложные, длиной 10—20 см, сверху темно-зеленые. Цветки в соцветиях, светло-желтые. Плоды крупные, массой до 25—30 г, грушевидные (внеш­не совершенно не похожие на рябину), незрелые желто-зеленые с румянцем, при полном созревании бурые. Плоды становятся съедоб­ными, когда мякоть приобретет тестообразную консистенцию, более сладкого вкуса, чем рябина обыкновенная. Плоды содержат 12,0— 14,0 % сахара, 0,6—0,9 % органических кислот, семена — до 22 % жирного масла. Плоды созревают в сентябре — начале октября. Зре­лые осыпаются с дерева и сохраняются плохо. Их потребляют в све­жем виде, но чаще используют для переработки на варенье и для сушки.

    Вредителями и болезнями рябина практически не повреждается.

    Выращивание посадочного материала. Сортовую рябину размно­жают вегетативным путем — отводками, корневой порослью, привив­кой, черенками. Перспективно размножение рябины зелеными черен­ками, особенно с применением стимуляторов роста в туманообразующих установках.

    Сорта и отобранные формы рябин прививают черенком или глаз­ком (окулировкой) на сеянцы рябины обыкновенной. Сроки окулиров­ки в условиях Киева — первая декада августа. Техника та же, что и для других плодовых пород. Как подвой иногда используют иргу.

    Для выращивания рябины (или ее подвоя) из семян их стратифици­руют в течение 6—8 месяцев. Лучше всего закладывать семена на стра­тификацию сразу после сбора плодов. При осеннем посеве семена про­ходят стратификацию в естественных условиях.

    Похожие статьи:

    • Детский простой торт рецепт Простой рецепт очень вкусного шоколадного бисквитного торта Предлагаем самые простые рецепты очень вкусного шоколадного бисквитного торта. Делается на раз! Рецепт 1 «Классический» Тесто: • какао – 2 ст. л.; • яйца – 4 шт.; • сахар – 150 г; • мука – 200 г; • […]
    • Как приготовить крем для шоколадного торта в домашних условиях Лучшие рецепты шоколадного торта в домашних условиях Как же приятно собраться за общим столом со своими друзьями и близкими! Угостить их фирменным тортиком, испеченным специально по случаю. Но когда нет времени долго возиться с выпечкой, а доставить вкусовое […]
    • Жюльен в картошке рецепт Жульены с грибами и картошкой: рецепты с фото Классический рецепт жульена подразумевает только курицу и грибы. Однако экспериментировать с ингредиентами никто не запрещал. Попробуйте в закуске использовать картофель, и это придаст ей сочность. Рецепт жульена […]
    • Аскорбиновая кислота при туберкулезе Аскорбиновая кислота Инструкция по применению: Цены в интернет-аптеках: Аскорбиновая кислота (витамин С) – лекарственный препарат, относящийся к группе синтетических витаминов. Форма выпуска и состав Кислота аскорбиновая – действующее вещество витаминных […]
    • Роза без укрытия Роза без укрытия Здесь собраны те сорта, которые могут зимовать в Подмосковье без укрытия. В основном это гибриды альба, ругоза, спиносиссима, зимостойкие сорта канадской и американской селекции, старинные зимостойкие сорта и т.п. Сразу оговорюсь, что под […]
    • Как посадить на даче жимолость Как выращивать жимолость Здравствуйте, уважаемые друзья! Одной из самых ранних ягод является жимолость, которая созревает даже раньше земляники. На садовых участках с каждым годом все чаще появляются посадки этой замечательной ягодной культуры. В этой статье […]